„Tranquillo“ in türkis

Gut 50 Jahre nach der Revolution durch die Bruder Fidel und Raúl Castro, Ernesto „Che“ Guevara und ihre Rebellen erlebt man auf der 1200 km langen und zwischen 30 und 190 km breiten Insel eine facettenreiche Zeitreise. Oder wie es Fidel Castro bereits 1959 ausdrückte: „Eine Revolution ist kein Rosenbett. Eine Revolution ist ein Kampf zwischen der Zukunft und der Vergangenheit“. Mit einer glimmenden Havanna- Zigarre sitzen wir an Bord der Belize 43, einem 13 Meter langen Katamaran. Die Wellen schwappen gleichmäßig an den Rumpf des Bootes, der schneeweiße, kilometerlange Strand aus fein zermahlenen Korallen, die türkisfarbene Lagune, der azurblaue Himmel und die wenigen Schäfchenwolken erinnern an Postkarten und großformatige Wandkalender.

Wir ankern vor der Insel Cayo Largo am Playa Paraiso. Vor zwei Tagen waren wir in der Weltkulturerbestadt Cienfuegos an der Südküste Kubas in See gestochen. 23 Katamarane und Monohulls der Anbieter Master- Yachting, Platten Sailing, Alboran/Blue Sail und Dreamyacht Karibik können hier für die unterschiedlichsten Törns angemietet werden, das italienische Unternehmen GPS ergänzt dieses exklusive Charterangebot seit diesem Jahr im rund 100 Kilometer entfernten Trinidad. „99 Prozent unserer Gäste buchen ein- oder zweiwöchige Törns“, erklärt der 48-jährige Skipper Santiago Perez, ein Vollblutseemann, bei dem nicht nur der Vorname an die Hauptperson in Ernest Hemingways literarischem Fischerepos „Der alte Mann und das Meer“ erinnert. Schon nach wenigen Stunden auf hoher See hat man den Eindruck, Herr Perez hätte dem Pulitzer- und Literaturnobelpreisträger Pate für seine weltberühmte Erzählung gestanden.

Der Passatwind weht in dieser Region beständig aus östlichen Richtungen, wobei er im Winter meist mit 10 bis 15 Knoten eher nach Nordost und im Sommer zwischen 5 und 10 Knoten nach Südost tendiert. Die gefürchteten Hurricanes können erst bei Wassertemperaturen von mehr als 27 Grad Celsius entstehen und beschränken sich deshalb auf September und Oktober. Einer Reisezeit, von der Santiago ohnehin abrät. „Ich würde als Tourist nur in den Wintermonaten nach Kuba reisen. Dann liegen die Wasser- und Lufttemperaturen knapp an der 25-Grad-Marke. Danach wird es teilweise unerträglich heiß. Was aber viel schlimmer ist: Mit dem ersten Sommerregen schlüpfen in den Mangroven Millionen Moskitos, die einem auch den schönsten Traumstrand vermiesen können“.

Über Stechmücken und Hurricane-Warnungen können wir in unserem kleinen Urlaubsparadies nur ungläubig mit dem Kopf schütteln. Santiago hat „seiner“ Crew, drei Pärchen aus München, Berlin und Bamberg, im Handumdrehen einen Mojito nach kubanischer Art gemixt – natürlich mit frischer Minze und etwas mehr Havanna-Rum, als man das aus deutschen Szenebars kennt. Dementsprechend „tranquillo“ ist die Stimmung auf dem Vorderdeck. Entspannt liegen wir in dem geknüpften Netz, welches die beiden Kufen unsres Kats überspannt. Unter uns karibisches Blau und ein rund ein Meter langer Barracuda. Seinen kleinen Bruder hat vor gut einer Stunde ein Freund von Santiago fangfrisch mit einem Schlauchboot vorbeigebracht und gegen eine Flasche Havanna-Rum eingetauscht. Einige gekonnte Messerschnitte, ein paar Gewürze und schon brutzeln die Filets in der Bordküche, während die Passagiere den Sundowner genießen und sich an einige Passagen aus der oben bereits angesprochenen Hemingway-Saga erinnern.

„Die Brise war stetig. Sie hatte ein wenig weiter nach Norden gedreht, und er wusste, dies hieß, dass sie nicht abflauen würde. Der alte Mann blickte in die Weite vor sich, aber er konnte keine Segel sehen, noch konnte er den Rumpf oder den Rauch irgendeines Dampfers erblicken. Es gab nichts als die Fliegenden Fische, die vor seinem Bug aufstiegen und nach beiden Seiten davonsegelten, und die gelben Flecken vom Golftang. Er konnte nicht einmal einen Vogel sehen.”

Im Grunde gibt es bei der Auswahl eines Chartertörns von Cienfuegos oder Trinidad nur zwei Optionen. Entweder Richtung Südosten in das „Archipel lago Jardines de la Reina“, die berühmten „Gärten der Königin“. Diese einmalige Inselwelt mit seinen Hunderten Felsen und Untiefen genießt gerade bei Tauchern und Anglern einen herausragenden Ruf, nicht wenige Experten schwärmen beim Golfo de Santa Maria von einem der schönsten, fischreichsten und farbenfrohesten Korallenriff e auf unserem Globus. Hier kann man Haie füttern, ihnen bei Tauchgängen ganz nahe kommen und eine weitestgehend unberührte Unterwasserwelt genießen.

Oder Richtung Westen nach Cayo Largo, Cayo Rosaria und die Isla de Juventud. Auch hier lohnt sich der Griff zur Taucherbrille, natürliche Lagunen und karibische Endlos-Strände lassen hier vor allem die Herzen von Badenixen und Strandwanderern höher schlagen. „Die Mehrheit unserer Gäste zieht es Richtung Cayo Largo, das ist Karibik-Feeling pur“, erklärt Santiago. Aufgrund des rund zehnstündigen Schlags von Cienfuegos nach Cayo Largo empfiehlt Santiago zuküftigen Kuba-Seglern einen zweiwöchigen Törn. Denn typisch Kuba: Von der Cayo Sal, der östlichsten Insel vor Cayo Largo bis Cienfuegos, im Schlagschatten der berühmt-berüchtigten Schweinebucht (Bahia de Cochinos) ist der Seeraum für Schiff e aller Art komplett gesperrt. Zwar wird seit einigen Monaten hinter den Kulissen um eine Auflösung dieses Verbots und die damit verbundene Aufwertung des Segellandes Kubas gekämpft. An eine zeitnahe Entscheidung der Behörden glauben aber selbst die kühnsten Optimisten nicht.

„Nur wer etwas Zeit mitbringt, kann in Kuba richtig abschalten und unsere wunderbare Natur perfekt genießen. Sicher lässt sich auch in einer Woche auf dem Wasser viel erleben. Dann erlebt man das Paradies aber nur im Schnelldurchlauf“, so Santiago. Und mit einem Lächeln und einer ruhigen Handbewegung fügt er nach einer kurzen Pause hinzu.
„Tranquillo!“